Если вы не слышали об этом феномене в модной индустрии из 90-х, вероятно, вы будете в легком шоке от этого интервью. Мы наткнулись на продукцию этих ребят в одной из барахолок в соц. сетях. Это была куртка из совместной коллаборации с PUMA. Подняв архивы, мы рассказали все, что смогли найти об этом бренде в нашем 3-ем печатном выпуске.

И в 2018 году дизайнеры Адам Торп и Джо Хантер заявляют о вовращении бренда, попутно перевыпуская культовые силуэты, совместно с бюро BYRONESQUE специально для ритейлера FARFETCH. Нам удалось расспросить дизайнеров обо всём, что интересовало нас с момента первого упоминания о бренде.

[Вы можете по праву считаться одними из первооснователей субкультуры "techwear", начиная с 90-х годов. Вы одними из первых применили технологии в одежде, эффективные как в функции, так и форме. Какие технологии были доступны в отрасли на момент запуска вашего бренда в 90-х годах? Каким был рынок тогда?]

Сперва, мы исследовали Великобританию в поисках тканей, материалов и фурнитуры.

Мы использовали подлинный высокопрочный баллистический нейлон 66 военной спецификации для создания парки и некоторых наших ранних курток и брюк. Первоначально, мы покрыли его неопреном, который сделал его огнезащитным, но не дышащим, поэтому, примерно в 98 году, мы перешли к полиуретановому покрытию. В Ливерпуле мы нашли трикотажный Кевлар, который использовали в качестве вкладышей на молнии, похожий на верхнюю часть спортивного костюма с высоким воротником. Также Кевлар был использован в ткани, которую мы называли «дегтебетон», так как она напоминала неровное дорожное покрытие. В 97 году мы вставили «дегтебетон» в складки на коленях брюк, для защиты от ударов и падений. Эти брюки также имеют трикотажную подкладку из Кевлара еще со времен, когда Кевлар был доступен только в желтом цвете!

У нас была проблема с денимом – мы постоянно промокали на наших Vespa. И мы пошли к British Millerian [крупнейшее текстильное производство в Великобритании, оригинальный производитель вощеного хлопка] и попросили нанести на них фторуглеродное покрытие – в те дни фторуглерод использовался только на деликатных тканях, но не на дениме.

Это было не просто. Оказалось, что фторуглерод не будет прилипать к дениму, поэтому BM пришлось сначала очистить его, а затем нанести фторуглеродное покрытие, часто называемое тефлоном. Это сработало, и тогда родился VexeDenim, первый в своем роде. Это было удивительно, вода на джинсовой ткани была похожа на бриллианты, но были некоторые проблемы с подтеками из индиго, ткань теряла цвет после стирки.

Мы постоянно думали о терморегуляции, и когда мы натолкнулись на «Outlast» [разрабатывает и продает микрокапсулированные материалы с фазовым переходом, которые включены в ткани и волокна для поглощения, хранения и выделения избыточного тепла], мы использовали его в подкладках во всем нашем ассортименте вещей. Парафиновый ламинат был умным в своей работе. Он поглощал тепло вашего тела выше комнатной температуры (посредством эндотермической реакции – тепловой энергии, используемой для разрушения молекул парафина (например, когда лед тает, чтобы охладить напиток). Затем, когда вы становились менее активными, включалась обратная экзотермическая реакция, которая возвращала накопленное тепло обратно к вашему телу. Это была хорошая новость с точки зрения долгосрочной перспективы – держать вас в тепле, когда вам холодно и в прохладе, когда вам жарко – и вам не нужно надевать и снимать слои, чтобы поддерживать комфортную температуру. Технология была разработана для катания на лыжах, но мы полагали, что она внесла свой вклад в городской образ жизни – будь то в общественном транспорте, на велосипеде или скутере.

Дальнейшие открытия произошли, когда мы начали разрабатывать коллекцию «Городская мобильность» с Puma. Мы заметили, что когда вы ездите на велосипеде на работу в сухой футболке летом, к тому времени, когда вы доберетесь до офиса, она будет мокрой от пота, но если вы возьмете мокрую футболку из стирки, накинете ее на себя и поедете на работу, то на финише будете сухим.Мы начали исследовать, чтобы выяснить, работает ли кто-нибудь еще с этой идеей, и обнаружили ткань, называемую «Hydroweave», которая используется на сталелитейных заводах в южных штатах Америки. Она осуществляет контроль температуры через «испарительное охлаждение». Это была ткань-сендвич : внешняя часть могла быть любой, а внутренняя была простой полиэфирной тафтой [глянцевая плотная тонкая ткань полотняного переплетения из туго скрученных нитей шёлка, хлопка или синтетических органических полимеров]. Сэндвич был наполнен влагопоглощающей ватой. Идея заключалась в том, чтобы промочить вашу шапку или подкладку в холодной воде перед тем, как покинуть дом. Вода охлаждает вас во время вашего испарения, и к моменту приезда вы и одежда высыхаете. Отлично подходит для езды на велосипеде в жару.

Проблема сохранения прохлады в летних городах была также решена, когда мы экспериментировали с лазерной резкой, чтобы соединить вместе воздухопроницаемость, гибкость и растяжение.
Мы использовали микро полиэстер и прорезали линии через плечи, спереди и сзади, чтобы создать вентиляцию и свободу движений. Порезы открывались только тогда, когда вы наклонялись вперед на велосипеде, и снова закрылись в обычном положении.

Каждый сезон мы обыскивали Premier Vision (Парижский показ тканей) и установили хорошие отношения со многими британскими и европейскими фабриками.

Мы работали с Mallalieus of Delph [старейшая швейная фабрика Великобритании по производству тканей из шерсти] над созданием «Big Brother Tweed», в котором была вплетена светоотражающая полоса с 1 отражателем для каждых 14 неотражающих – отсылка на 1 камеру заключенного для каждого 14-го гражданина в Великобритании. Мы по-прежнему самая поднадзорная страна на земле!

У нас также были хорошие отношения с Majocchi [старинный производитель хлопка и хлопковых плетений в верхней одежде, ныне специализирующийся на технологичных тканях в военной, рабочей и модной одежде] в Варезе, который всегда спрашивал нас, что нам нужно. Они могут обработать свои удивительные ткани в зависимости от ваших требований или разработать специальный материал в небольшом тираже.

В целом, рынок только начинал понимать возможности текстиля. Формировались истоки водонепроницаемости, воздухопроницаемости и необходимости предоставить альтернативу Gore, который только начинал завоевывать рынок.

Gore были очень прогрессивными и по сей день являются лидерами рынка. Мы сделали несколько замечательных моделей из их материалов. Можем выделить The Gore Leather Ninja Hood, родившуюся саму по себе (мы сделали только одну, вероятно, с Cooper & Stollbrand Ltd [крупнейший производитель премиальной верхней одежды из Манчестера], которые теперь стали частью производства Private White V.C) и Gore Cashmere Soft Jacket, которую мы сделали в конце 90-х.

[Расскажите нам об опыте работы с коллекцией PUMA. Какова была причина и какой опыт вы получили от работы со спортивным гигантом?]

Опыт с Puma был для нас кривой обучаемости! Команду в Германии творчески возглавлял Сатиш Тейлор, который был очень открытым и увлеченным делами человеком. Мы создали нашу коллекцию Urban Mobility, коллекцию для боевых искусств и несколько предметов под названием Ignite, вдохновленные F1. С помощью Ignite мы вложили все наши идеи в 2 или 3 модели, которые затем использовались для стимулирования разнообразных линеек в пределах ассортимента Puma.

Вместе с Puma мы начинали в Нью-Йорке и Токио, путешествовали по Германии, где встретили много интересных людей и отлично провели время. Мы многое узнали о производстве, минимумах, затратах и способах проектирования для большого количества людей – что мы часто не учитывали при проектировании для Vexed.

[Вы запустили свой бренд в ответ на ущемление гражданских свобод в Лондоне после принятия в 1994 году законопроекта об уголовном правосудии, а также усиления камер наблюдения на улицах. Означает ли это переиздание сегодня, что ситуация в мире ухудшилась, и вы реагируете на то, что происходит снова?]

Переиздание коллекции – это всего лишь переиздание… но качество изготовления намного лучше, и оно по-прежнему производится в Англии… фактически 60% наших заводов находятся в Лондоне. Мы хотим общаться с людьми, по которым соскучились, пока делали перерыв и сосредотачивались на других вещах. У нас есть планы относительно новых моделей, но мы вряд ли сделаем полноценные коллекции, просто выпустим новые, когда будем вдохновлены... конечно, с провокативно-дискуссионной философией дизайна, которую нам нравится создавать.

После заморозки Vexed, мы оба потратили время на образование, и видим, что носят молодые люди. Порой они видят нашу куртку Ниндзя, и им становится интересно узнать о ней. Люди хотят купить это спустя многие годы. Некоторые из моделей, похоже, выдержали испытание временем. Надеюсь, это потому, что они хорошо сделаны. Мы всегда в первую очередь учитывали городскую среду, но наша одежда работает практически везде.

Тот факт, что многие из вопросов, которые мы обсуждали в 90-х годах, обострились, является основной причиной того, что мы переиздали эти модели. Качество воздуха – это лишь верхушка айсберга. Изменение климата требует немедленных действий – загуглите "Восстание Вымирания" и присоединяйтесь.

[Как вы оцениваете текущую ситуацию со сбором данных по всему миру, автоматическим распознаванием лиц и другими инструментами массового управления? Как будет работать Vexed Generation в нынешних условиях?]

Сбор данных повсюду, и он существует/процветает благодаря нашему использованию технологий. Чем больше мы щелкаем и проводим пальцем, тем больше данных хранится о нас. Социальные сети, куки-файлы, кредитные карты, карты лояльности, телефоны, проездные карты... список можно продолжать. Тем, кто хранит данные, нельзя доверять, чтобы они не продавались, не использовали их или не теряли – и штрафы для них также жалкие – штраф в размере 500 000 для Facebook за то, что они позволили Cambridge Analytica и Aggregate IQ взять на себя ответственность по данным о населении – ничто. Даже самые суровые штрафы беззубы – по "Общему регламенту по защите данных" они составляют 4% от оборота.

Распознавание данных тоже в обороте. Но алгоритмы распознавания лиц сильно ошибочны, и количество ложных срабатываний вселяет тревогу. Система ошибочна в своей разработке и не имеет достаточного понимания человеческой расы, чтобы быть точной. Поэтому она слишком часто ошибается. Представьте себе постоянную необходимость защищаться от неправомерного обвинения от алгоритма ?!

Вся идея систем распознавания отвратительна и навязчива по-Оруэлловски... а кто думает, что 1984 год - это хорошее место для жизни?!

У нас есть план. Можно посмотреть здесь: Privacyinternational.org, tacticaltech.org, а также "Лига алгоритмического правосудия" — ajlunited.org

[Прошло много времени с момента создания Vexed Generation. Сейчас мир сильно изменился и вместе с ним современный рынок. Что вы думаете о нынешней индустрии моды? Поддерживаете ли вы современные тенденции?]

Есть люди, которые говорят об устойчивости, окружающей среде и правах человека, но есть много компаний, которые просто игнорируют все это и продолжают отрабатывать все больше и больше за все меньше и меньше. Наши полигоны полны полиэстера, а моря страдают от микроотходов и других производственных загрязнений.

Мы не хотим быть частью этой проблемы, поэтому мы работаем с фабриками, которые хорошо платят людям; на мельницах, которые занимаются окружающей средой. Мы объединились с Stop Micro Waste, которые делают сумки для стирки одежды из полиэстера. Сетка на мешках настолько крутая, что она захватывает крошечные микроволокна, которые высвобождаются во время цикла стирки и в конечном итоге попадают в наши океаны.

Мы не особо заинтересованы в тенденциях, если вы не о экологических, гуманитарных и социальных тенденциях. Мы всегда делали свое дело и будем продолжать это делать.

[Вы слышали о современной субкультуре "techwear"? Выделяете кого-нибудь из современных дизайнеров этого направления?]

Да, сейчас много так называемого techwear. У большей части этого есть схожая эстетика, и некоторые в паре с почти нулевыми внешними деталями напоминают о наших Стелс моделях конца 90-х / начале нулевых. Мы уважаем некоторые из новых технологий и стремимся работать с теми, которые имеют отношение к нашему контексту. Многое значительно изменилось : проблема коммуникаций, например, намного лучше, чем была. Мы с нетерпением ждем возможности больше исследовать, и наша новая работа, вероятно, будет визуально драматичной в совершенно ином смысле, чем раньше, а также технически более продвинута в конструкциях.

[Недавно мы увидели, как Канье Уэст нашел ваш рюкзак с одной лямкой 94-го выпуска и попросил найти дизайнеров. Встретились ли вы в итоге и стоит ли ждать совместных проектов?]

Мы рады, что наша работа нашла отклик у Канье.


[Какова будет концепция перезагрузки бренда? Будет ли это что-то новое, в ответ на существующий порядок системы, или вы продолжите поддерживать свою прежнюю концепцию?]

Наша новая работа исследует новые идеи. Мы не думаем в полной коллекции, а ищем идеи, которые отражают наши желания и заботы. Окружающая среда, общество и функциональность будут на переднем крае нашего мышления, и, как и в случае с переизданием коллекции, мы будем учитывать благополучие людей, которые ее производят, а также углеродистый след материалов, производства и дистрибуции. Мы надеемся стать частью глобального сообщества через коллективную этику и местное реляционное производство.